新缝纫机运到车间那天，老吴早早就带着工人候在门口。卡车刚停稳，他就踩着梯子爬上货箱，亲手把用塑料膜裹得严实的机器往下递。
“小心点，这可是德国进口的，针距能精确到0.1毫米！”他嗓门洪亮，眼里闪着光——之前那台用了五年的旧机器，缝厚面料时总卡线，现在终于能换“新伙计”了。
技术人员调试机器时，工人们围得里三层外三层。当第一块牛仔面料喂进新机，银亮的针脚像流水线般整齐排列，连最挑剔的质检员都忍不住点头，“这活儿，比老机器快一倍，还没线头！”
老吴拍着身边年轻工人的肩，“以后咱们缝西装领口，再也不用反复拆改了，好好学，这机器能帮咱们省不少力。”
除了生产设备，张芳芳还把目光投向了“软实力”。她给设计团队报了米兰设计周的线上课程，每周三晚上，工作室的投影幕上都会播放国际设计师的讲课视频。
有次讲到“可持续设计”，设计师小李突然拍桌子，“咱们不是有蓝染面料吗？可以把裁剪剩下的边角料做成小布袋，随衣服附赠，既环保又显心意！”张芳芳当场拍板，“就这么干，下周就出样品。”
研发投入也有了新动静。张芳芳从苏州请来了两位非遗缂丝艺人，在公司辟了个小工作室，专门教设计师们缂丝basics。艺人周阿姨拿着缂丝梭子，手把手教小林，“你看，这‘通经断纬’的手法，能在布上织出像工笔画一样的图案。”
小林学得认真，半个月后就织出块巴掌大的玉兰纹，张芳芳见了，当即决定用在明年春季的真丝衬衫上，“这才是咱们中国独有的手艺，得让更多人看见。”
招聘的技术工人也陆续到岗。有位叫阿强的师傅，之前在广东做了十年童装缝制，手里的“埋夹缝”手艺一绝——缝出来的裤裆线平整得像没缝过，孩子穿再久也不磨腿。
他到岗第一天，就给车间的年轻人演示，“你们看，针脚要藏在面料夹层里，线tension要调刚好，太紧会起皱，太松容易开。”年轻人围着学，没几天，车间的童装次品率就降了15%。
资金盘活的连锁反应，很快体现在订单上。之前因为产能不足推掉的澳洲客户，听说公司添了新设备，主动发来2000件有机棉t恤的订单，还特意说：“你们的设计有中国味，我们的客户就喜欢这种特别的。”
张芳芳看着订单，又看了眼车间里忙碌的身影，突然觉得——这笔贷款不仅是救急钱，更是给公司装了“加速器”，让之前所有的想法，都有了落地的底气。
傍晚时分，张芳芳路过研发工作室，看见设计师们还在讨论缂丝衬衫的配色；车间里，新机器的轰鸣声和工人们的笑声混在一起，格外热闹。
她站在走廊里，想起资金最紧张的时候，连买面料都要算着花，如今却能放开手脚搞生产、做研发。晚风从窗户吹进来，带着夏末的凉意，她心里却暖烘烘的——公司就像棵久旱逢雨的树，终于开始重新抽枝长叶，朝着更高的地方生长。
纽约服装展的展位上，那座朱红牌坊刚搭好，就引来不少人驻足拍照。张芳芳穿着自家设计的缂丝领衬衫，正给一位美国采购商介绍展架上的蓝染童装，“您看这面料，是云南老匠人用植物染的，洗十次都不掉色，袖口还绣了迷你龙纹，孩子们特别喜欢。”
采购商伸手摸了摸面料，又翻到领口的绣片，笑着说：“这种‘有故事的设计’，我们商场的高端童装区正缺呢。”
展会过半时，展位突然来了位特殊客人——意大利知名时尚品牌的设计总监。她盯着那件敦煌飞天纹西装看了许久，用流利的中文问：“这内衬的绣片，是手工做的吗？”
张芳芳立刻叫来小李，让他展示绣娘工作室的视频，“我们和苏州非遗艺人合作，每片绣花都要绣三天。”
总监看完视频，当场提出联名合作，“我们想把这种中国工艺融入明年的春夏系列，你们负责绣片和面料，我们负责设计和销售。”
消息传回公司，设计部的小伙子们激动得连夜画联名款草图。小林把飞天纹改成了更简约的线条，还加了意大利品牌标志性的金属扣，“这样既保留咱们的文化，又符合他们的品牌调性。”
张芳芳看着草图，想起当初贷款时的忐忑，如今却能和国际大牌合作，心里满是感慨——好产品加好推广，真的能让中国设计走得更远。
线上推广也传来好消息。公司在Instagra上发起的#eseStylechallenge活动，一周内就有上千人参与。有位法国博主穿着改良旗袍拍了组街拍，配文“东方美学太迷人”，点赞量破了10万。
销售部趁机在评论区挂出海外官网链接，当天就多了200多个订单。负责新媒体的小姑娘兴奋地跑到张芳芳办公室：“芳姐，现在连巴西、南非的客户都来问能不能发货！”
资金的持续注入，还让公司有了底气做“长线投资”。张芳芳在杭州建了个面料实验室，专门研发环保面料。